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她忙打断:“对了,咱们今晚吃馈春盘,还缺味芸苔,去问问隔壁食肆的涂娘子有没有,咱们拿鸡蛋给她换。”
阿翘的苦情戏不演了,忙不迭去了。
馈春盘名气大,名头听起来也很雅,最早是以五位性味属“辛”
的菜蔬置于盘中,亲友分食,故又称五辛,是为了辞旧迎新,取“新”
之音。
元日吃馈春盘的习俗,起于晋,到后来,又变成立春日也要吃。
沈朝盈觉得大概是正月里北国尚未解冻,一片冰原,地里连葱韭一类都还没冒头,便只能推后意思了。
甚至到了宋时,彻底改名叫做春盘,是新年第一道大餐,再往后的元代,人们将卷好的春饼下锅油炸,变成了酥香的春卷。
所谓青蒿黄韭簇春盘,烙薄薄春饼卷着各种春蔬吃,称之为咬春、尝春,便是最基础的春盘也至少有五样菜蔬:葱、蒜、韭、蓼蒿、芥菜。
流传到现在,若是富庶人家吃春盘,自然少不了要上各种酱熏腌肉并各色炒菜,荤素搭配,再整点精整细致的时鲜菜蔬。
便是寻常人家,也会煎些鸡子来配。
葱蒜韭芥这些家家户户的菜地都有种,便是沈朝盈跟阿翘这样不会种菜的,去外头也好买,芸苔则是生长在河沟旁,漫山遍野都是,但不大出门就碰不上。
听说她们家没有,涂娘子热情地抓了一大把往篮子里塞,又将人给推出了门:“就这点子菜,什么换不换的,没得生分了!”
洗过手,沈朝盈便钻进厨房,摊春饼。
——
春饼有两种随大流做法,一蒸,二烙。
沈朝盈喜欢吃烙的,柔韧有嚼劲。
将欺霜赛雪的面浆薄薄匀匀地搽在被炉火烧得红旺的锅底上,瞬间就贴成一张饼,茶盘那么大。
要想烙出来的春饼够薄,每次下的面糊一定要够少,还需得注意着些火候,最好是面糊上去之前火旺一些,摊的时候就得不文不急,才能出好饼。
翻个面,摊一会儿,揭下来往外冒着麦香。
烙得好春饼,可以圆似满月,薄如蝉翼。
沈朝盈试探性地先烙了两张,自觉和这口锅磨合得不错了,已经可以摊出来几近半透明的春饼了,便彻底放开了下手。
阿翘夸道:“小娘子这煎饼跟脸那么大似的,我吃三张就能饱。”
沈朝盈目光和蔼:“据说烙得好的煎饼,只有薄薄一层皮,大得像筛子,菜却切得如发丝细。”
沈朝盈烙饼,阿翘洗菜择菜切菜,自认为挑战不了那般高难度活计:“还是有什么吃什么吧。”
沈朝盈欣然。
切好的菜丝整整齐齐码在盘中,嫩汪汪的,韭菜还带点黄。
这时候还不算韭菜的季节,但是大梁人聪明,已经懂得造反季节蔬菜了,而且“以非时之物为珍”
,十分珍贵,亦价格不菲,贫民不能办也。
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